Beaujolais

Das Beaujolais, das als geografischer Übergang zwischen dem so genannten Großburgund und dem Beginn der Côtes-du-Rhône gilt, ist weit mehr als ein "Zwischen"-Weinbaugebiet, es ist ein eigenständiges Weinland. Heute umfasst sie etwa 15.000 Hektar und produziert rund eine Million Hektoliter Wein pro Jahr. Sie beginnt im Norden mit dem Azergues-Tal und dem Dorf Chasselas und führt hinunter in die charmante Gemeinde L'Arbresle, wo die Atmosphäre von Lyon zu spüren ist. All dies ist in einem 55 km langen und 12 bis 15 km breiten Streifen von Weinbergen zusammengefasst. Die westliche Grenze des Weinbergs bildet das abgerundete Relief der Berge, eine Abfolge von Hügeln und Hängen, die sanft und allmählich in das Bett der Saône abfallen. Die besten Teile des Weinbergs liegen in Höhenlagen zwischen 200 und 500 m, wobei es, wie man sich vorstellen kann, erhebliche Reifeunterschiede zwischen einem "hohen" Chiroubles und einem "Fleurie" gibt. Chiroubles und ein Fleurie vom Fuße des Hügels.

Jeder kennt die Geschichte von Philippe le Hardi, Herzog von Burgund, der 1395 per Edikt den unlauteren "Gaamez (Gamay) " aus den Weinbergen seines Herzogtums verbannte. Glücklicherweise hat sich die Rebsorte weiter südlich auf den Granit- und Schieferböden des Crus-Gebietes angesiedelt. Die Rebsorte reift auf diesen kargen und sauren Böden, die ihr ein einzigartiges Relief und Parfüm verleihen, viel besser. Heute ist die Vielfalt der Stile an der Tagesordnung, wobei die Traditionalisten, die die traditionelle Beaujolais-Weinbereitung (halb-kohlensäurehaltige Mazeration) praktizieren, Seite an Seite mit den so genannten "natürlichen" Winzern (kohlensäurehaltige Mazeration im strengen Sinne des Wortes) leben. (Kohlensäuremazeration im engeren Sinne), aber auch die Anhänger der burgundischen Schule (Abbeeren und Reifung im Holz) und sogar - leider! - die vielen Liebhaber der MPC (heiße Vorgärungsmazeration), lokal "Thermos" genannt, die Weine so schwarz wie Tinte, aber fast totgeboren ergibt. Der Weinliebhaber wird nach seinem Geschmack wählen, aber die Tradition hat unsere Gunst.

Um ein Wort zu den Appellationen zu sagen, sei daran erinnert, dass es neben dem großen AOP Beaujolais (vor allem im Süden und in den Pierres Dorées) und den Beaujolais-Dörfern (weiter nördlich und homogen) noch 10 berühmte Crus gibt. Brouilly basiert auf granitischen Böden und bringt runde, spontane und gierige Weine hervor, wenn sie nicht durch technologische Weinbereitung "verdreht" werden. Die Côte-de-Brouilly liegt auf einem Ausläufer des Vulkangesteins in ihrem Zentrum und liefert strukturiertere und würzige Weine, die sich langsam entwickeln. Wenn man im Nordwesten in Richtung Granit aufsteigt, gibt Régnié, das jüngste der Gewächse, manchmal zarte und gierige Weine, manchmal strukturiert, wenn sie auf Morgon schauen. Und um über diesen berühmten und weitläufigen Nachbarn zu sprechen, der in "Quartiers" aufgeteilt ist, ist der gemeinsame Punkt der Weine der Gemeinde dieser unnachahmliche Charakter von Gewürzen und Kirschwasser, der von der vergorenen Jugend bis hin zu mehr Weichheit im Alter variiert. Der eine Etage höher gelegene Chiroubles erinnert in seinen Aromen eher an Fleurie, mit der besonderen Würze und Frische der hoch gelegenen Granite. In Fleurie herrscht der rosafarbene Granit vor und die Weine nehmen unnachahmliche Düfte von Blumen und Pfeffer an, die schon in ihrer Jugend zugänglich sind. Der nördliche Teil der Appellation führt direkt an die Spitze der Königin-Appellation Moulin-à-Vent, die sich über zwei Gemeinden erstreckt: Chénas im nördlichsten und höchsten Teil, Romanèche-Thorins im niedrigsten und südlichsten Teil. Das Zentrum des Cru ist reich an großen Terroirs, die, wenn sie mit der nötigen Sorgfalt behandelt werden, die besten Weine der Region hervorbringen, die genauso gut reifen können wie die großen Burgunder, wobei die Ähnlichkeit mit der Zeit sogar frappierend wird. Der Chénas cru erinnert an seinen Zwilling Moulin-à-Vent mit weniger Körper und etwas mehr Lebendigkeit. Weiter nördlich schließlich, bei Juliénas und St-Amour, verlassen wir die Granitfelsen und wenden uns dem Tonkalk zu, der dem Gamay eine andere Tanninbasis und eine spontane Fruchtigkeit verleiht, auch wenn die besten Juliénas zwanzig Jahre oder länger reifen.