Definition: Sizilien 2

In der Landschaft einer Insel, die heute eine Art „Weinbau-Wildwest“ ist, liegt der Ätna etwas abseits. Die älteste Appellation der Region ist auch diejenige mit dem größten Potenzial für feine, authentische und originelle Weine.

Das Weinbaugebiet Sizilien ist für Italien das, was das Languedoc für Frankreich ist: Lange Zeit auf die Massenproduktion mittelmäßiger Weine beschränkt, deren beste Produkte dazu dienten, die Weine nördlicherer Appellationen aufzuwerten, haben sie sich schließlich aufgelehnt, die Messlatte höher gelegt und begonnen, für sich selbst zu arbeiten. Der Weinbau auf der größten Insel des Mittelmeers befindet sich heute in einer Phase des Umbruchs, die zu einer Identitätskrise führt. Wird sie wie das Languedoc auf die Oberklasse setzen und versuchen, sich an den renommierten italienischen und französischen Weinbaugebieten zu orientieren, oder wird sie sich dem Lager der „Weine der Neuen Welt” anschließen und weiterhin Quantität vor Qualität stellen, standardisierte internationale Weine vor originellen Weinen mit Charakter?

Sizilien ist mit rund 140'000 Hektar flächenmässig das grösste Weinanbaugebiet Italiens und macht 17 % (Zahlen von 1999) der italienischen Rebfläche aus, noch vor Apulien und Venetien. In den 70er Jahren, als die Produktion ihren Höhepunkt erreichte, produzierte dieses Weinanbaugebiet 10 Millionen Hektoliter. (Rätsel: Wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte dieser Menge in Tankschiffen nach Frankreich transportiert wurde und dass 75 % der sizilianischen Produktion aus weißen Rebsorten stammt, finden Sie heraus, wo diese Millionen Hektoliter wohl gelandet sind ...?). Heute werden je nach Jahr zwischen acht und neun Millionen Hektoliter produziert, wobei Sizilien weiterhin mit Venetien und Apulien um den ersten Platz in Bezug auf das Volumen konkurriert.

In Sizilien gibt es nur wenige Flaschen und nur 2 % mit kontrollierter Herkunftsbezeichnung. Um die Situation zu „verbessern”, begann man mit dem Anbau von Cabernet, Merlot, Syrah und Chardonnay. Dann stellte man fest, dass es wertvolle autochthone Rebsorten gab, wie Nero d'Avola und Frappato bei den Rotweinen und Inzolia und Grillo bei den Weißweinen. Also änderte man die Strategie. In diesem Zusammenhang markiert ein Datum das Bewusstsein für das Qualitätspotenzial Siziliens: 1984 präsentiert die Duca di Salaparuta den Duca Enrico, einen Nero d'Avola „in purezza”, der das Image der Inselönologie verändert und beweist, dass in Sizilien aus einer autochthonen Rebsorte ein großartiger Rotwein entstehen kann. Aus dieser Zeit stammen die ehrgeizigen Vorhaben, Spitzenweine zu produzieren, die mit denen jeder anderen Region konkurrieren können. Was den Trend angeht, so kann man sagen, dass Sizilien heute zu mehr roten Rebsorten, Abfüllungen und kontrollierten Herkunftsbezeichnungen tendiert. Aber nur tendenziell, denn die Zahlen von 1999 zeigen, dass immer noch 77 % der Anbaufläche mit weißen Rebsorten (hauptsächlich Catarratto und Trebbiano) bepflanzt sind. Vereinfacht gesagt könnte man also sagen, dass der typische sizilianische Wein ein weißer Tafelwein ist. Denn auch heute noch wird nur ein Zehntel der Produktion in Flaschen abgefüllt, und die DOC-Weine (kontrollierte Ursprungsbezeichnung) machen immer noch nur 180'000 Hektoliter aus, also 2 % des Gesamtvolumens der Region! Aber alles ist in Bewegung, und die Zahl der sizilianischen Appellationen ist in den letzten zehn Jahren von 9 auf 18 gestiegen. Während 1997 auf der Vinitaly – der italienischen Vinexpo – 24 sizilianische Produzenten vertreten waren, waren es vier Jahre später, im Jahr 2001, bereits 110! Neu sind auch die großen italienischen und ausländischen Konzerne, die investieren und Hunderte von Hektar Weinberge kaufen. Der weltweite Weinboom lockt toskanische oder venezianische Unternehmer, die bereits Multimillionäre im Weinbereich sind (Zonin, Giv, Santa Margherita), Textilindustrielle (Marzotto), Finanziers und sogar Showbiz-Größen wie Depardieu oder Carole Bouquet nach Sizilien. Diese Modernisierung ging mit spektakulären kommerziellen Erfolgen einher, mit „Erfolgsgeschichten”, die symbolisch für das heutige Weinbaugebiet Sizilien stehen, wie beispielsweise die von Donnafugata. Sein Aufstieg begann vor 20 Jahren mit 80 Hektar, die einer der großen Familien von Marsala gehörten. Dank seiner Dynamik und seines ausgeprägten Sinns für Kommunikation vinifiziert das Weingut (dessen Weine die Namen von Orten aus dem berühmten Roman von Tomasi di Lampedusa, „Der Leopard”, tragen) heute Trauben von 170 Hektar, produziert 1,6 Millionen Flaschen, exportiert in 26 Länder und erzielt einen Umsatz von rund 7,2 Millionen Euro! Planeta, der neue Star, tritt bereits in seine Fußstapfen und hat in fünf oder sechs Jahren eine Million Flaschen erreicht, von denen die besten, wie der Santa Cecilia – ebenfalls ein 100 % Nero d'Avola – in italienischen Weinhandlungen für über 15 Euro verkauft werden. Und andere folgen.

Ein origineller Weinberg rund um den größten Vulkan Europas:

Innerhalb dieses sizilianischen Panoramas haben wir uns an den beiden äußersten Punkten der Insel für Weine interessiert, die wenn nicht marginal, so doch zumindest abseits des Rampenlichts stehen: die Pionierarbeit von Marco De Bartoli, die im folgenden Artikel erwähnt wird, und die Weine der Ostküste, insbesondere die der Appellation Etna. Der Ätna ist der höchste aktive Vulkan Europas: 3'345 Meter über dem nahe gelegenen Meeresspiegel, 30 km Durchmesser und ein Umfang von 200 km an der Basis, eine majestätische Silhouette, deren oft schneebedeckter Gipfel von einer weissen Rauchwolke gekrönt ist, die sich im azurblauen Mittelmeershimmel auflöst. Ein Mythos, eine Präsenz, manchmal beunruhigend, aber fruchtbar. An den Hängen dieses imposanten Kegels liegen die Weinberge in einer Höhe zwischen 450 und 1'000 Metern auf sandigen Böden, die aus Asche oder zerfallener Lava aus aufeinanderfolgenden Eruptionen bestehen. Dort, zwischen Kastanienbäumen, Ginster und Kirschbäumen, entstand im Laufe der Jahre ein Weinberg mit kleinen Terrassen, die von kleinen Mauern aus Vulkangestein begrenzt werden, das ebenfalls aus dem Schlund des Riesen stammt. Seine Anpflanzung geht auf die Antike zurück, und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieb er das wichtigste Weinanbaugebiet der Insel. Seit 1968 begrenzt ein halbmondförmiger Verlauf die älteste kontrollierte Herkunftsbezeichnung Siziliens. Die besondere Bodenbeschaffenheit dieser tiefen, mineralstoffreichen Vulkansande verleiht dem Weinberg auf natürliche Weise einen einzigartigen Charakter. Zu dieser Einzigartigkeit kommt ein Klima hinzu, das durch kalte Winter mit Schneefall auf den Terrassen und afrikanische Sommer mit Scirocco-Winden gekennzeichnet ist, die die Hänge des Vulkans umwehen. Das vielleicht entscheidendste klimatische Merkmal sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, die häufig bis zu 30 Grad betragen und zu einer langsamen Reifung führen, die mehr als einen Monat später als in anderen Regionen Siziliens endet. Wenn man dazu noch den feuchten Einfluss des Meeres hinzufügt, der durch einen recht häufigen Ostwind noch verstärkt wird, erhält man eine Vorstellung von den Elementen, die dieses einzigartige Terroir ausmachen. Dennoch muss man es je nach Hanglage, Höhe und Alter der vulkanischen Ablagerungen in mehrere Facetten unterteilen. Trotz dieser idyllischen Lage, von der aus man das schöne Taormina unter sich sehen kann, hat der Weinbau am Ätna in den letzten vierzig Jahren zwei Drittel seiner Rebfläche verloren und ist heute auf 5'500 Hektar Rebfläche geschrumpft. Die Menge an DOC-Weinen, die nach offiziellen Angaben nur einen Teil dieses Potenzials ausschöpft, beläuft sich auf etwa 9'000 Hektoliter, davon 1'500 Hektoliter Weißwein. Wenn man bedenkt, dass sich die Rebflächen um 1890 über 50'000 Hektar erstreckten und eine Million Hektoliter produzierten, ist es eine Untertreibung zu sagen, dass die Weinberge am Ätna in Gefahr sind. Die Ursachen für diesen Rückgang sind: die niedrigeren Anbaugebiete wurden durch Zitrusfrüchte ersetzt, die Erträge in den höheren Lagen sind unzureichend, die Arbeitskosten sind hoch, eine Mechanisierung ist unmöglich und es besteht Konkurrenz durch die Weinberge in der Ebene mit ihren enormen Erträgen. Vor der Reblausplage umfasste das Gebiet mehr als 40 Rebsorten, heute gibt es nur noch drei oder vier autochthone Sorten, was diesen Bergweinbau noch weiter schwächt. Die Hauptrebsorte Nerello Mascalese wird traditionell in einem Abstand von 1 m x 1 m gepflanzt, mit etwa 8'000 Rebstöcken/ha, und als Gobelet-Rebstock geführt. Kurz geschnitten und unter den Bedingungen des Ätna übersteigt ihr Ertrag selten 50 Hektoliter/ha, während sie in bestimmten Ebenen auf der anderen Seite der Insel dank ihrer Kraft, die sie an Drahtreben entfaltet, vier- bis fünfmal so viel produziert. Aber in der DOC Etna gibt es nur noch etwas mehr als 200 ha dieser Nerello-Rebsorte und etwa 50 ha ihrer Cousine Nerello Capuccio sowie einige Parzellen Alicante. Die traditionelle weiße Rebsorte der Region ist Carricante, die Weine mit ausgeprägter Säure und großer Lagerfähigkeit hervorbringt, weshalb sie manchmal mit bestimmten Chablis-Weinen verglichen werden.

Der Weinbau am Ätna ist typisch für jene Gebiete, für die der Übergang vom Weinbau für den Familien- und lokalen Verbrauch zum marktorientierten Weinbau fatal oder fast fatal war. Wir sprechen darüber nicht aus Nostalgie für eine vergangene Zeit, sondern weil sich ein erneutes Interesse abzeichnet, das von der Intelligenz derer genährt wird, die verstanden haben, dass man morgen, anstatt zu versuchen, mit den Weingütern der Neuen Welt zu konkurrieren, andere Karten ausspielen muss. Glücklicherweise sind die Benanti, Bonaccorsi, Nicolosi und Scammacca, die heute die Weine des Ätna produzieren, seit langem verwurzelte Familien, die dem Land ihres „Mongibello”, wie der gefürchtete und geliebte Vulkan hier genannt wird, verbunden sind. Ebenso leidenschaftlich sind junge Önologen wie Salvo Foti, ein perfekter Kenner der Geschichte des Weinbergs und Verfechter gefährdeter Rebsorten wie Minnella oder Vesparola, dem wir einen Teil unserer Informationen verdanken. Gemeinsam setzen sie sich für die Zukunft dieses außergewöhnlichen Weinbaugebiets ein, und Foti ging sogar so weit, einem Baumschulbetreiber aus der Haute-Saône Nerello-Pfropfreben anzuvertrauen, damit dieser sie unter guten Bedingungen vermehren kann.

Wie ein Wind der Wiedergeburt:

Ein Beweis für die Erneuerung des Ätna ist die kürzliche Gründung eines Unternehmens wie Cottanera, das sowohl auf den internationalen Geschmack mit Rebsorten wie Syrah und Merlot als auch auf originellere Weine aus Mondeuse und den lokalen Rebsorten Nerello Mascalese und Nero d'Avola abzielt. Leider konnten wir nur zwei Weine aus der ersten Produktion im Frühjahr 2001 verkosten und werden noch etwas warten, bevor wir ein Urteil über dieses Weingut fällen, dessen Dynamik zweifellos einen sehr positiven Impuls für die Region darstellt. Das Unternehmen Murgo ist eines der bedeutendsten in der Region. Es besitzt 25 Hektar, kauft Trauben zu und produziert fast 200'000 Flaschen, darunter einen Spumante und einen weissen Etna aus 70 % Carricante und 30 % Catarratto. Bei Benanti, wo seit 1988 Versuche mit Rebsorten durchgeführt werden, besitzt man Parzellen an verschiedenen Hängen und bemüht sich um eine Politik der Terroirs und Crus, darunter die renommierten Rovitello und Serra della Contessa, die zu großen Weinen werden dürften, sobald sie sich ihrer allzu auffälligen technologischen Verkleidung entledigt haben. Die Forschung führte auch zur (mutigen) Abfüllung einer Reihe lokaler Rebsorten sowie von Cabernet Sauvignon und Chardonnay. Vor allem aber produziert das Haus aus 80 Jahre alten Carricante-Reben, die teilweise auf eigenen Wurzeln wachsen und in 950 Metern Höhe liegen, einen Etna bianco superiore, den Pietramarina, dessen Rebsorte es in guten Jahrgängen ermöglicht, mit den ganz großen Weißweinen zu konkurrieren, vorausgesetzt, man wartet einige Jahre, bis er sich entfaltet hat.

Carlo und Maria Nicolosi, beide Önologen – er lehrt Önologie an der Universität von Catania –, sind die glücklichen Besitzer des wunderschönen Weinguts Barone di Villagrande in Milo. Auf den üppigen Terrassen im Herzen der Appellation, die seit 1989 biologisch bewirtschaftet werden, gewinnen sie Weißweine von sehr schöner Substanz. Außerdem produzieren sie einen IGT-Rotwein, den Sciara aus 35 Jahre alten Merlot-Reben, der sehr charmant ist und zeigt, dass ausländische Rebsorten, wenn sie seit langem integriert sind, Weine hervorbringen können, die vom Terroir geprägt sind. Als Zeichen der Zeit hat Alice Bonaccorsi, bereits Erbin eines schönen Anwesens in Piedimonte Etneo am Osthang, das den Val Cerasa produziert, gerade zusammen mit ihrem Mann Rosario Pappalardo ein Weingut gekauft -Vigna della Pietra - in der Nähe von Randazzo am Nordhang gekauft, mit einem Weinkeller mit aus Lava gehauenen Tanks und Terrassen, auf denen sich sehr alte Reben winden, die von den kalten, aber trockenen Nordwinden umweht werden. Die ersten Weinbereitungen (in Edelstahltanks) lassen feine, geschmeidige Rotweine mit großer aromatischer Eleganz erwarten.

Noch gewagter ist die Investition von Frank Cornelissen, einem belgischen Weinimporteur, der sich Hals über Kopf in den Ätna verliebt hat und Weinberge und ein Pferd gekauft hat, um sie unter absoluter Achtung der Natur zu bewirtschaften. Er lässt die Rebstöcke an den Zweigen der Kirschbäume emporranken und vinifiziert in Terrakotta-Krügen, die im Vulkansand vergraben sind. Das Ergebnis sind erstaunlich reine, experimentelle Weine, von denen man noch viel hören wird! Offensichtlich gibt es rund um den Vulkan die ersten Anzeichen einer Renaissance. Es wird sogar gemunkelt, dass einige Cowboys aus den Ebenen des Westens beginnen, an den Hängen des Vulkans herumzustreifen, und dass sie gerne zwischen einem Syrah und einem Chardonnay einen Etna DOC in ihren Katalog aufnehmen würden. Was für ein Symbol!

Nach dieser ersten, zwangsläufig oberflächlichen Erkundung sind wir von dem großen Qualitätspotenzial dieses Weinbergs überzeugt. Wenn die schönen Weingüter an den Hängen des Ätna etwas von ihrem heute übertriebenen Glauben an die önologische Technik verlieren würden, um ihrem außergewöhnlichen Terroir mehr Raum und die Hauptrolle zu überlassen, könnten ihre Weine Höhen erreichen, die mit denen ihres herrlichen Mongibello vergleichbar sind, und Sizilien auf die Seite der Weine mit einzigartigem Charakter bringen, die kein Kalifornien jemals nachahmen kann.