Definition: muskulös

Diese Kritik wurde von anderen Kritikern aufgegriffen, die der Meinung sind, dass die neuen Weinbereitungstechniken in Verbindung mit der Vorliebe der amerikanischen Kritiker für diese sehr konzentrierten Weine die Produktion in Richtung schwerer Weine gelenkt haben. Der Anstieg des Alkoholgehalts der Weine begann mit dem Eintritt australischer und anderer Weine aus der Neuen Welt auf den englischen Markt. Im Gegensatz zu den französischen Winzern, die stets eher auf Finesse als auf Kraft gesetzt haben, verwenden die meisten australischen Produzenten überreife Trauben aus Weinbergen in warmem Klima. „Weine, die vor 20 Jahren einen Alkoholgehalt von 12 bis 12,5 % hatten, können heute bis zu 14,5-15 % und sogar mehr erreichen. Das Gleichgewicht ist verändert und diese Weine verlieren an „Trinkbarkeit”. Wie Menschen, die für Wettkämpfe gedopt werden, werden diese Weine darauf konditioniert, Wettbewerbe zu gewinnen. Aber der übermäßige Alkoholgehalt trübt die Aromen und man verliert an „Finesse und Komplexität”.
Der britische Kritiker startete seine Offensive anlässlich des 30-jährigen Jubiläums seines Pocket Wine Book, einer wahren Bibel für britische Weinliebhaber.
Quelle: Sunday Time – 13.09.2006
Man stellt auch fest, dass es mittlerweile eine Spaltung gibt zwischen den echten französischen Besitzern, die sich bemühen, ihre Weinberge zu respektieren und Qualitätsweine mit Geschmack und Frucht zu produzieren, die man gerne trinkt, und denen, die andere, außergewöhnliche Produkte herstellen (sie sind nur eine winzige Minderheit, leider aber sehr medienwirksam), die Weine produzieren, die man „essen” kann.
Man muss nur den Test machen und eine Flasche mit Freunden öffnen. Am Anfang ist es wahr, der „bodybuildete” Wein ist nicht schlecht und schmeckt gut. Aber er bleibt auf dem Tisch stehen, weil niemand die Flasche austrinkt und alle den echten, charakteristischen Wein bevorzugen, der fein und leicht zu trinken ist, wie es sich gehört. Diese Weine, die man „essen” kann, sind Weine, die durch raffinierte Reifeverfahren maskiert werden, wie ausländische Weine oder die Weine, von denen wir gesprochen haben, und die noch lange auf unsere Unterstützung warten können.
Die Stärke des Weins liegt darin, dass er ein lebendiges, einfaches und nicht raffiniertes Produkt ist. Ein Verbraucher kann sich ihm nähern und ein echter Liebhaber werden, ohne Verkostungskurse zu besuchen, ohne „Angebererei”, denn Wein ist gesellig. Es ist also eine Lebenskunst, die Kraft der Natur zu lieben, beim Lesen einiger Gedichte zu träumen, dieses „Blut der Erde und des Himmels” zu teilen, in dem Wissen, dass Qualität durch Vielfalt entsteht, dass die Ekstase bei einem Burgunder oder einem Bordeaux (oder natürlich auch bei einem anderen Wein) dieselbe ist, denn nur der Genuss des Augenblicks, der Geschmack und das Teilen zählen. Dieser Geschmack des Weins ist vor allem kulturell bedingt, er ist eine Frage des kollektiven Gedächtnisses mit einer Geschichte, einer Tradition, die ein „hergestellter” Wein, ob französisch oder ausländisch, niemals bieten kann.
Ein weiterer, etwas ähnlicher Ausdruck für einen „parkerisierten” Wein: Abgesehen davon, dass er vom amerikanischen Kritiker Parker geschätzt wurde, ist er fett, vollmundig und holzig.