Cornas : un grand terroir historique à redécouvrir.

Cornas est situé sur la rive droite du Rhône, à la hauteur de Valence. Elle est la dernière des appellations rouges des Côtes du Rhône septentrionales, en descendant vers le sud.

Voici maintenant les vins commentés, en suivant l'ordre de service.

Une approche « nature » :

Cornas « Terrasses du Serre » 2006 Domaine du Coulet, Matthieu Barret : il va lentement s'ouvrir sur le cassis, le poivre, avec des nuances de violette. Entrée en bouche caressante sur un grain fin, frais, assez ciselé et civilisé dans la forme, texture satinée enveloppant une trame ferme et nerveuse. Allonge très respectable avec une pointe d'astringence en finale qui signe la jeunesse de la cuvée. Très jolie bouteille pleine de charme, et qui en a encore sous le pied !

Cornas « Billes Noires » 2006 Domaine du Coulet, Matthieu Barret : il sera lent à révéler ses notes de graphite et poivre noir. On passe à un tanin plus volumineux que le précédent, mais immédiatement moins accessible : l'expression de bouche est ferme, saveur légèrement sauvage, corsée. Parlant un langage strict, puissant et pur, il ne manque ni de fond ni de potentiel. L'ensemble devrait permettre aux amateurs sages de très belles émotions dans les années à venir. Attendre, ou carafer 2 heures.

Visions « contemporaines » :

Cornas « Vin Noir » 2005 Domaine du Tunnel, Stéphane Robert : arômes bien mûrs (effet 2005 ?) de goudron, cassis confit, évoluant sur des notes légèrement lardées, orientales. Attaque crémeuse et soyeuse, tanin patiné et enlevé, bien travaillé par le vinificateur. L'ensemble est opulent, généreux, l'alcool perceptible graissant sans doute la texture du vin : la dureté immédiate de certaines cuvées du village semble gommée mais il est important de noter que l'on ne perd pas l'âme du cru. Finale légèrement retenue, qui ne donne pas encore à cette bouteille l'allonge qu'elle mérite. Patience.

Cornas « Vieilles Fontaines » 2006 Domaine Voge : notes poivrées caractéristiques des syrah de la commune, enrobées ici par un toasté un peu sensible et ostentatoire dans la présentation. Tanins soyeux et enrobés sur l'attaque, fruit bien mis en évidence, l'ampleur et le velouté sont travaillés, de l'allonge, de la race, mais le fût et le moka reviennent au palais. Ces interférences de bois vont elles se fondre un jour ?

Cornas et bois neuf :

Cornas « Vignes en Coteaux » 2006 Tardieu-Laurent : premier nez légèrement sanguin, évoluant sur les épices douces avec le côté oriental que l'on trouve souvent chez Tardieu : des senteurs finalement assez discrètes, mais séductrices. Attaque délicate et fine, le fût est présent et fusionne avec le fruit, il s'entremêle à lui et participe à la complexité sans déborder ni jurer. Ce vin ne présente aucune aspérité de bout en bout, il est juteux, assez « évident » et très bien fait. Du plaisir de suite.

Cornas « La Sabarotte » 2005 Domaine Courbis : nez caramélisé, boisé, confituré dans l'expression du fruit. Tanin travaillé et très assoupli, bois perceptible, l'ensemble se réclame flatteur, comme si le vinificateur avait cherché à simplifier le « travail » et plaisir du dégustateur, l'alcool est présent (effet 2005 à nouveau ?). C'est mûr, gras, très enrobé, mais on cherche un peu l'âme du vin de cornas. Finale boisée avec une saveur de charbon un peu forte. Il faut aimer.

Le Chaillot a-t-il une âme ?

Cornas « Chaillot » 2005 Franck Balthazar : premier nez un peu animal avec une légère touche de vernis à ongle, mais derrière on devine du fruit. Bouche délicate, fruitée, manquant légèrement de punch, mais on peut se demander si ce voile gustatif n'est pas à attribuer à la légère déviance aromatique. En dehors de ce grief, j'apprécie la construction de cette cuvée et la volonté du vigneron de produire un vin classique misant davantage sur le squelette que le muscle. Ah, si la pureté avait été là !

Cornas « Chaillot » 2005 Thierry Allemand : passé une petite réduction lardée, on entrevoit derrière une légère touche de vanille des notes de fruits rouges assez intenses. Grande intégration du tanin à la texture du vin sur l'attaque, cuvée fruitée possédant un côté aérien et digeste assez épatant, pas de lourdeur d'alcool comme nombre de 2005 mais plutôt un naturel d'expression réjouissant. De la dentelle de syrah, à mille lieux de l'image de vin dur qui colle aux basques de Cornas.

Cornas « Cuvée des Coteaux » 2004 Robert Michel : passé un premier nez légèrement gentiane, on découvre ensuite des senteurs particulièrement émouvantes de rose fanée, de violette et de graphite. L'attaque est transcendante de finesse, le vin est vraiment sapide, s'exprimant – là encore – avec grand naturel au palais, et juste ce qu'il faut de retenue dans la livraison du fruit pour que l'on puisse croire en ses capacités de garde. Finale légèrement « vendange entière » confirmant les prédispositions de ce vin à la garde. Une main de fer dans un gant de velours.

Le « style traditionnel » est il dépassé ?

Cornas « La Geynale » 2004 Robert Michel : nez racé, très profond : orange sanguine, violette, encens, zan, et bien d'autres choses. Attaque prenante et parfaitement pleine, la vinification en vendange entière n'empêche pas la douceur et le soyeux, bien au contraire. Le vin est puissant, doté d'une vraie âme, opulent mais sans alcool tangible, comme s'il on avait extrait au maximum l'esprit du lieu et du raisin en évitant un quelconque surpoids. Ensemble puissant, dynamique, du sang de granit qui sait rester frais et élancé. Grande bouteille, à garder et à réouvrir dans 10 ans avec respect et plaisir sur un plat digne d'elle. Bravo !

Cornas « Reynards » 2006 Thierry Allemand : premier nez qui « Reynarde » fortement (arôme de poivre noir caractéristique de ce quartier) : on devine une forte personnalité rien qu'en le humant. Grande bouche mûre, large, aux tanins lisses et soyeux, très poivrée également dans la saveur. Kaléidoscopique dans l'expression, il cristallise toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre des vins de la commune, avec un grain de tanin d'une noblesse et originalité difficile à surpasser. Sacrée force dans l'allonge, et finale sur la violette et le clou de girofle. Tout grand.

Cornas 2006 Domaine Clape : ouverture sur la mûre fraiche et la ronce, avec un volume de fruit impressionnant évoluant sur le goudron et un confit assez noble. Attaque remplie, forme opulente de prime abord, mais le fond est encore austère et très cornassien, la sève est cachée, sous-jacente. Ensemble rentré mais d'une noblesse d'expression déjà évidente. On saluera au passage l'art difficile de l'assemblage qui ici révèle toute la qualité et le soin de l'élaboration, tant la construction de ce vin a permis une bouteille de très belle complétude. Sur le sujet, revoir d'ailleurs ce que Jean-Louis Chave disait  ICI

Remerciements sincères à Robert Michel, Matthieu Barret et Stéphane Robert pour le temps qu'ils ont bien voulu me consacrer, et tout ce qu’ils  m'ont appris.

Je voudrais aussi rendre hommage à l'un d'entre eux, merveilleux vigneron, aujourd'hui à la retraite, un homme aux qualités humaines évidentes, dont la passion n'a d'égal que le respect qu'il a pour ses pairs. Ce monsieur, c'est Robert Michel, mousquetaire de la première heure. On lui doit entre autres la mise en valeur du terroir de la Geynale, mais surtout toute une génération de jeunes vignerons qui aujourd'hui font notre bonheur, les Guillaume Gilles, Thierry Allemand, Vincent Paris, j'en passe : ils ont tous appris chez lui, à son contact. Un maître discret, heureux de donner de son temps et de parler du travail des autres avant le sien !